книга номер один для начинающих

ВАША ИДЕАЛЬНАЯ ВЫКРОЙКА

Мой метод кроя гарантирует отличное качество, простоту исполнения выкройки, идеальную посадку изделия уже при первой примерке.


Дорогие мои любители шитья!

Мы начинаем с вами решать самую главную задачу в шитье – создание вашей идеальной выкройки.
Но, прежде чем, приступить к этому, самому главному этапу в создании одежды, нужно изучить фигуру, очень точно снять мерки и придумать своё правильное платье. И, основательно подготовившись, начинаем строить свою или чужую идеальную выкройку.
Вот об этом и пойдет речь в этой видео-книге.


Галина Коломейко,
создатель безлекального метода кроя, автор многих популярных книг по шитью.

Оглавление
ВСТУПЛЕНИЕ

Как часто это бывает у нас, обуви много, а выбрать трудно, одежды много, а купить и носить нечего.
Для вас, любители шитья, выкроек много, а шить по ним - просто наказанье. Пока подгонишь по фигуре, всё настроение пропадёт.
Вот поэтому и родилась идея такой видео-книги, как отличного дополнения к моим бумажным книгам, где бы вы спокойно и неспешно сами построили свою идеальную выкройку.
Несмотря на то, что существует много различных систем кроя, я убеждена, что только измерив хорошо своё тело, выбрав нужные прибавки, можно построить качественную, родную, свою выкройку.


Суть моего метода кроя, я называю его безлекальным, потому что освоив его, вы легко начнете кроить сразу на ткани, минуя бумажные выкройки, заключается в том, что каждая опорная точка на теле, бумаге или на ткани получается как пересечение двух мерок. И ничего точнее быть не может!
Пройдя вместе со мной и повторяя мои действия, вы легко сможете кроить всё и на всех – от юбки до шубки и на любую фигуру! И маленький совет – пробуйте строить сначала по моим меркам. Пройдите весь путь до конца, и только потом переходите к своим.

И так, начинаем!
УРОК 1. ВВЕДЕНИЕ
ЧЕТЫРЕ ЭТАПА В СОЗДАНИИ ОДЕЖДЫ СВОИМИ РУКАМИ


При работе над любым изделием, я выделяю четыре больших этапа. Такой системный подход позволит вам научиться шить и строить выкройки на на какую-то конкретную фигуру или определенную модель одежды. Мой системный подход научит вас шить всё и для всех - на стройных девушек, взрослых дам, детей и мужчин.
Вы будете уверенно кроить юбки и брюки, пальто и шубки, блузки и нарядные платья.
1
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Снимаем мерки.
Изучаем тело.
Готовим ТЗ-1
2
ВТОРОЙ ЭТАП
Строим БК.
Выполняем контроль.
Готовим ТЗ-2
3
ТРЕТИЙ ЭТАП
Выполняем моделирование на основе ТЗ-2
4
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Собственно пошив изделия.
Работа с материалом.
УРОК 2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ ФИГУРЫ

Вам понадобятся:
1. Установочный пояс - длинный плотный шнур, можно взять шнурок от ботинок.
2. Узкая сантиметровая лента. Хорошо, если деления начинаются сразу от края, без пустых вставок.
3. Плечико - самостоятельно изготовленное приспособление для снятия мерок.


к оглавлению
КАК СШИТЬ "ПЛЕЧИКО"

Многие из вас спрашивают, как сшить такое «плечико»? Показываю здесь его выкройку.
По плечевому шву добавляйте припуски 1,5 см. По остальным срезам не надо. Срезы окантуйте или обработайте другим понятным вам способом.


Выкройка "плечика"
УРОК 3. СНЯТИЕ МЕРОК. ЧАСТЬ 1

Конечно у Лили другие измерения! Вам нужно понять суть, а мерки будут ваши. Сделайте себе шпаргалку и постарайтесь поскорее запомнить на каком месте что записано. А ещё, поснимайте мерки со своих знакомых. Чем больше вы человек измерите, тем быстрее запомните.
Сг – Ст – Сб
Шг1 – Шг2 – Цг
Шс – Диз
Шп – Др – Оп – Шрн
Дтс/Впк – Вг/Дтп – Впкп


к оглавлению
Измерения выполняются сантиметровой лентой. При построении выкройки желательно пользоваться ею же.
Сг — полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток.
Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
Сб — полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу.
Шг1 — ширина груди первая (рис. 5). Измеряется между передними углами подмышечных впадин. Сантиметровая лента должна быть строго горизонтальна. Это расстояние от проймы до проймы над грудью.
Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез. Это расстояние от проймы до проймы, но уже через выступающие точки грудных желез.
При снятии последних двух мерок чаще всего допускаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва. Иначе мерка будет некорректна. Можно ориентироваться на косточки бюстгальтера.
Цг — расстояние между выступающими точками грудных желез.
Шс — ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин с учетом выступа лопаток. Сомневаемся в большую сторону, добавляя немного для того, чтобы при построении выкройки использовать прибавку к ширине спины Пшс = 0.
Все предыдущие измерения записываются в половинном размере! Остальные как видим, так и пишем.
Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается на каждое изделие отдельно. В этой же строке измеряем и записываем уровень бедер, если они очень выделяются на фигуре. Как правило, это так называемые вторые бедра, которые характерны для фигур нижнего типа. Измеряем расстояние от талии до самой широкой части фигуры. При построении у таких фигур линия бедер будет выбираться с учетом этой особенности!

УРОК 4. СНЯТИЕ МЕРОК. ЧАСТЬ 2

Если вы планируете шить для других и сделать это своей профессией, то очень рекомендую сшить такое «плечико». Моё служит мне уже больше 30 лет. Раритет! И заменить его на новенькое и блестящее почему-то не хочется…

к оглавлению
Шп — ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13 см. Если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону.
Др — длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз. Руку при этом сгибать не нужно.
Оп — обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону.
Шрн — ширина рукава внизу.

Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее: на талии завязываем установочный пояс так, чтобы он был строго параллелен полу; на правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико».
Стараемся занять обычную для нашей осанки позу.

Дтс — длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику.
Впк — высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником.
Вг — высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы.
Дтп — длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы.
Впкп — высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы.
Далее в книге мы будем использовать сокращенное обозначение всех мерок. Поэтому желательно поскорее их запомнить.
УРОК 5. АНАЛИЗ ФИГУРЫ. ЧАСТЬ 1

Наиважнейшая часть вашей работы! Никогда не пропускайте этот этап, как бы вы не спешили. Он поможет вам сделать фигуру более привлекательной, не допустить грубых ошибок в измерениях, и как следствие выкройка сразу будет иметь правильный вид. А именно – пройма будет иметь прямые углы в плечевых точках, и передняя будет ниже задней. А это и будет являться критерием точности вашей выкройки, её правильности и как результат изменений на примерке или не будет или будут незначительные

к оглавлению
Для того, чтобы построить хорошую базовую конструкцию на любую фигуру, при снятии измерений стараемся сравнить, насколько характеристики данной фигуры отличаются от характеристик стандартной. Если эти отличия значительны, то меняем измерения данной фигуры, слегка приближая их к стандартным.

Наша задача — не повторить в точности измерения нестандартной фигуры, построив таким образом уродливую конструкцию, в которой все недостатки только обострятся, а, слегка изменив некоторые измерения, построить такую конструкцию, которая была бы приближена к стандартной и скрывала бы некоторые особенности фигуры!

Обратите внимание: почему мы любим одежду определенных марок? Да потому, что, выполненная по хорошим лекалам на стандартную фигуру, она скрывает наши недостатки. И напротив, сшитая на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим ее и не доверяем больше индивидуальному пошиву! Это очень печально!
УРОК 6. АНАЛИЗ ФИГУРЫ. ЧАСТЬ 2

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ МЕРОК:
Правило 1.
Сб > Сг на 4 см
Ст < Сг на 10 см
Если Сг >= Сб, то это фигура верхнего типа.
Если Сг < Сб более чем на 5 см, то это фигура нижнего типа.

Правило 2.
Шс > Шг1 на один и более сантиметров.
Если этого не произошло, то стараемся исключить ошибку. Просим расслабиться, опустить плечи, принять естественную осанку, сделать вдох-выдох и быстро перемеряем Шг1, Шг2 и Шс. Если вы перемеряли и получили те же цифры, то, скорее всего, перед вами перегибистая фигура.

Правило 3.
Шг2 > Шс, если наоборот, то к Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше, чем Шс хотя бы на 0,5 см.

Правило 4.
Дтс = Впк плюс/минус 1 см. Если это не так, то фигура имеет или приподнятые плечи, или покатые.

Правило 5.
Вг > Впкп на 2–3 см. Это обязательно!
Если этого не произошло, проверьте себя еще раз. В жизни Вг = Впкп только при использовании плечевых накладок, а больше чем на 3 см только у очень покатых плеч.

Правило 6.
Дтп > Дтс на 1–3 см.
Баланс (Б) = Дтп - Дтс.
Значение Б является характеристикой осанки фигуры.
Если Б = 1—3 см, то фигура нормальная (для размеров меньше 58).
Если Б = 4 см и более, то фигура перегибистая.
Если Б = 0 см и менее, то фигура сутулая. Встречаясь с сутулой фигурой, я добавляю к мерке Дтп 1—1,5 см и записываю то, что получу.

к оглавлению

МОИ СОВЕТЫ ВАМ

Когда будете снимать мерки с других фигур, сразу же делайте анализ. И если что-то не так, то или ищите ошибку, или подравнивайте мерки под стандартные значения. Даже небольшое движение в эту сторону, улучшит качество выкройки и облегчит вам её создание!

Не жалейте времени на этот этап! Чем больше вы измерите других фигур, тем быстрее запомните мерки и тем легче будет ваша работа на следующих этапах.
УРОК 7. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

Прибавками называют расстояние от тела до одежды. Они включаются в построение и их правильный выбор играет огромную роль в точности кроя! Прошу не путать с припусками. Они добавляются в момент раскроя на ткани. И в выкройке не учитываются.

к оглавлению

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

На листочке бумаги формата А4 сформируйте ТЗ1.
1. Нарисуйте технический эскиз БК.
2. Выпишите мерки.
3. Выберите прибавки.

Выполните САМОПРОВЕРКУ.
Убедитесь в том, что:
✓ Технический эскиз БК выглядит так, как на видео.
✓ Ваши мерки записаны в виде 5 строк.

При необходимости, на отдельном листочке, приготовьте себе шпаргалку. Она может выглядеть так:
Сг – Ст – Сб
Шг1 – Шг2 – Цг
Шс1 – Диз
Шп – Др – Оп – Шрн
Дтс/Впк – Вг/Дтп – Впкп

В ТЗ записываются одни цифры. Это нужно для анализа.
Убедитесь в том, что вы поделили первые 7 чисел пополам!

Учитесь работать корректно, выполняя только самое необходимое и не тратить время и силы на беспорядочные не нужные действия. Эта часть работы пожалуй самая трудная. Отнеситесь к ней со всей ответственностью!
А ТЕПЕРЬ, ВНИМАНИЕ, ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ!

Вам нужно убедиться в том, что вы не сделали ошибки. И правильно определили тип вашей фигуры. А также, сумели немного поправить свои мерочки, чтобы они больше походили на мерки стандартной фигуры. Подравнивая себя под стандарт, мы сглаживаем острые углы, маскируем недостатки и подчеркиваем достоинства.

Помните, что плюс минус 1,5 см на фигуре легко растворятся. Их никто не почувствует, но ваша выкройка станет более совершенной и качественной. Не выходя за рамки ваших измерений, мы можем немного украсить свои формы. А разве не это является целью всей нашей работы!
Сравниваем свои мерки со стандартными значениями.
Мерка Сг условно считается размером нашей одежды. Производители пытаются размер уменьшить за счёт преувеличенных прибавок на свободу облегания. Пусть это вас не смущает.

к оглавлению
6 ПРИЗНАКОВ или правил СТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

1 ПРИЗНАК
Ст меньше Сг на 10 см.
Если у вас эта разница от 8 до 11см, то я вас поздравляю, с вашей талией всё в порядке и вы можете позволить себе её подчеркнуть и показать. Это может быть любой горизонтальный акцент в виде пояса, отрезной талии на платье или ещё что-нибудь. Если разница меньше 5 см – ситуация обратная. Вы меня понимаете!

Сб больше Сг на 4 см.
Если ваше значение от 3 до 5, то тоже беспокоиться не о чем. Ваши пропорции напоминают Венеру Милосскую!
На самом деле не так уж важно какие у вас размеры, большие или маленькие. Учитесь оценивать свою фигуру объективно! Куда важнее правильные пропорции!
Если ваш Сг = 60 см, но при этом рост 180 см, длинные ноги и правильные пропорции, то с вами всё в порядке. Подробнее об этом читайте в моих книгах.

Если Сб меньше или равно Сг, то ваша фигура – верхнего типа или перевёрнутый треугольник. Всю одежду немного заужаем книзу, так вы будете выглядеть легче. Общая масса будет уменьшаться.

Если Сб больше Сг на 5 и более см, то ваша фигура – нижнего типа. Всю одежду немного расширяем книзу. Это вынужденная необходимость, чтобы не показывать широкие и часто низкие бёдра.

Это обязательно нужно учитывать при создании ТЗ1 и ТЗ2. Если ваша фигурка оказалась не стандартной и это видно визуально, то вам надо разобраться за счёт каких особенностей это произошло.
6 ПРИЗНАКОВ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

Если ваша фигурка оказалась не стандартной и это видно визуально, то вам надо разобраться за счёт каких особенностей это произошло.

Этих особенностей, или признаков всего тоже 6.
1. Выступ живота.
2. Выступ груди.
3. Выступ ягодиц.
4. Выступ лопаток.
5. Широкие бёдра.
6. Узкие бёдра.

Встаньте перед зеркалом в облегающей одежде. Примите естественную осанку. И мысленно заключите свою фигуру между двумя листами ватмана.

Сначала вид спереди.
✓ Если ширина груди меньше ширины бёдер, то фигура с широкими бёдрами.
✓ Если ширина груди больше ширины бёдер, то фигура с узкими бёдрами.

Теперь вид сбоку.
Если грудь и живот примерно на одном уровне, ничего не выступает за границу вертикальной линии, которая обязательно перпендикулярна полу, то выступов груди и живота у вас нет! (Очень часто вам кажется, что у вас есть выступ живота, но к нему прилагается ещё больший или такой же выступ груди. В этом случае фигура считается стандартной).
Если выступ есть, его трудно не заметить! Отмечайте это себе в ТЗ1.

То же самое, со спинкой. Выполнив это не сложное задание, вы разберётесь с особенностями своей фигуры. А главное, поймёте какое платье вам нужно шить. Какие конструктивные линии оно должно содержать.

Но подробнее об этом я рассказываю на отдельном от основного курсе. Если ваша фигура просит этого, то вам необходимо приобрести и его (курс для нестандартных фигур) тоже. Суть в том, что в БК вносятся те необходимые изменения, которые обеспечивают идеальную посадку для каждого из 6 признаков. Так же вы понимаете, что в одной фигуре одновременно могут сочетаться разные признаки. И всё это надо будет отразить в выкройке и в модели платья.

к оглавлению
ПРИЗНАК 2
Шг1 меньше Шс.
Если этого не произошло, то возможно вы неправильно сняли мерки. Повторите измерение. Встаньте обычно, не выпрямляйтесь, как солдат во время присяги. Если ошибки нет, то ваша фигура перегибистая. Возможно при построении БК вам понадобится увеличить нагрудную вытачку. Отметьте это на ТЗ1. Но это ещё не точно.

ПРИЗНАК 3
Шг2 больше Шс.
Если этого не произошло, записываем мерку Шг2 на 0,5 см больше чем мерка Шс.
Приближаем нашу фигурку к стандартной. Будьте очень внимательны при измерении Шг2. Не заводите сантиметровую ленту глубоко подмышку. Посмотрите, как я делаю это на видео. Ориентируйтесь на косточки от лифчика. Фактически это расстояние от проймы до проймы, но с учётом выступа грудных желёз. А Шг1 то же самое, но над грудью по прямой.

ПРИЗНАК 4
Впк = Дтс.
Впк = Дтс – 1см.
Впк = Дтс + 1 см.


ПРИЗНАК 5
Вг > Впкп на 2 – 3 см! Всегда, других значений быть не может!

ПРИЗНАК 6
Дтп > Дтс
Баланс (Б) = Дтп – Дтс. Если Б = (1- 3) см, то осанка обычная.
Это желательно видеть всегда!
Если Б > 4 см, то осанка перегибистая.
Если Б < 1 cм, то осанка сутулая. П
роверяем это. Если видно глазом, немного исправляем мерку Дтп, увеличивая её до 1,5 см.
И наконец, если вы на 2м признаке увидели пергибистую фигуру, то на 6м сутулой она быть точно не может!
Делайте выводы. И успехов вам!

к оглавлению
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО В ПОМОЩЬ
УРОК 8. ПОСТРОЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

В этом фрагменте вам нужно понять очень простую вещь.

Мой метод, его простота и доступность основывается на том, что каждая опорная, нужная нам точка, на теле, на бумаге или на ткани, получается, как результат пересечения двух мерок, отложенных из разных мест.

И ничего точнее для индивидуального кроя быть не может! Ну и несколько искусственный приём – появление безымянной точки выше П2 на 2 см, для определения реального направления линии бокового среза и длины правой стороны вытачки. Затем идёт уравнивание сторон вытачки. Это очень важное правило. Следим за этим всегда.

к оглавлению

УРОК 9. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЙМЫ

Для определения нижней точки проймы, нам всегда нужны расчетные характеристики рукава. Нельзя вшивать в пройму какой попало рукав! Они всегда должны дружить, то есть очень точно подходить друг другу. Только тогда это не вызовет трудностей с вмётыванием рукава в пройму и с внешним видом.
Всегда в этом месте вы должны сделать эти расчеты.
1. АВ = Оп + Поп
2. ВОР = АВ : 2, но не больше 19 или 20 см – это первое исключение из правил (о нём чуть позже)
3. ВДП = ВОР + (2 или 3) см. чаще берём 2 см.
Сделайте себе шаблон на первое время и применяйте эту схему всегда. Для нестандартной, полной руки будет действовать второе исключение из правил. О нём речь пойдёт ниже.

к оглавлению


УРОК 10. ПОСТРОЕНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА

Здесь надо понять главное – рукав всегда строится после проймы! Пройма первична. Иногда она меняется в зависимости от фасона или особенностей фигуры. Но делать их родными нужно обязательно!
Для втачного рукава неукоснительно должно соблюдаться следующее условие:
ВОР = ВДП – (2 или 3) см
Для рубашечного рукава:
ВОР < 2/3ВДП.
Но о нём говорить пока рано. Это будет отдельная книга.

к оглавлению

УРОК 11. КОНТРОЛЬ

Любое построение должно заканчиваться проверкой!
Это правило пренебрегать которым мы просто не имеем права.
Всегда проверяется 6 чисел.
1. ББ2
2. ТТ2
3. ГГ2
4. ВДП
5. ВОР
6. АВ
На этом этапе пока нет талиевых вытачек. Позже они появятся, и я покажу, как проверяется талия.

к оглавлению


УРОК 12. ПОЯСНЕНИЕ 1. ВЫБОР ШИРИНЫ СЕТКИ. РАСЧЕТ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ. ПЛЕЧЕВЫЕ НАКЛАДКИ (ПОДПЛЕЧИКИ)

В предыдущих видео вы познакомились с общей схемой. Увидели, как работает мой способ кроя. И чтобы не отвлекать вас от главного, я вынесла все пояснения за рамки этого блока.
На что здесь надо обратить внимание?
• Ширина сетки выбирается или по бёдрам, если фигура обычная или нижнего типа. Или по груди, если верхнего типа. Помните про прибавки!
• Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 – Шг1)* 2+2, если нет плечевой накладки.
(Шг2 – Шг1)*2, если есть!

• Высота плечевой накладки поднимает точки П1 и П2 по дугам, чтобы длина плеча не изменилась. Иногда, чтобы сделать П1 ниже чем П2, мы поднимаем их на разную величину. Главное, чтобы в сумме оставалось две величины. Например, высота плечика 1,5 см. Можно обе точки поднять на 1,5см, а можно одну на 1 см, а вторую на 2см. Или вообще, одну не поднимать, а вторую поднять на 3 см.

к оглавлению

УРОК 13. ПОЯСНЕНИЕ 2. ВЫБОР ШИРИНЫ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ

• Из-за наличия бугорка у седьмого шейного позвонка, С0С надо увеличивать. Это очень отличает мой способ от других. Но это и помогает избежать напряжения по спинке и слабины на полочке. Или ещё по-другому – обеспечить горизонтальный баланс плечевого изделия.
• Плечевая вытачка в БК должна быть обязательно, чтобы обеспечить выступ лопаток. И её величина зависит от размера и от осанки. Если сутулая увеличиваем на 1 см. Если перегибистая, то уменьшаем на 1 см.
• И конечно не забываем про посадку на плечевом срезе спинки. Она называется технологической и
разворачивает плечо в сторону полочки. Её величина от 0,5 до 1,5см. Обычно берём 1 см. Но при необходимости создать прямой угол в П2, меняем на 1,5 см.

Если у вас не получилось прямого угла в точке П2, проверьте три значения: СС0, раствор плечевой вытачки и наличие посадки. Найдите ошибку и всё получится.
Иногда при очень узких плечах и широкой спине Шс так бывает. Уберите прибавку к Шс, проверьте мерку на фигуре, чтобы не было лишнего. Если в точке П2 не получилось прямого угла – ищите ошибку!
Если в точке П1 не получилось прямого угла – проверьте мерки Вг и Впкп. Помните, что Вг больше Впкп на 2 – 3 см и другого быть не может!

к оглавлению

УРОК 14. ПОЯСНЕНИЕ 3. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОЙМА. ИЛИ КАК МЕНЯЕТСЯ ВЫКРОЙКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСАНКИ ФИГУРЫ

Самое главное отличие моего способа от других.
Я строю выкройку учитывая осанку!
Во время измерений стараюсь точно её определить, а потом следовать этому для получения точного кроя.
• У сутулой фигуры нагрудная вытачка уменьшается.
• У перегибистой фигуры нагрудная вытачка увеличивается!

к оглавлению

УРОК 15. ПОЯСНЕНИЕ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК П1 и П2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ТОЧКИ ПРОЙМЫ

В этом видео вам надо понять, что точки П1 и П2 можно балансировать, добиваясь красивой и правильной проймы, тремя способами, если есть подплечники. Если нет, только одним. А именно увеличивая или уменьшая нагрудную вытачку.

• Красивая пройма это – точка П1 выше П2 на 1,5 – 2,5 см.
• В точках П1 и П2 всегда прямые углы!
• Она не узкая и длинная, похожая не щель.
• Она не широкая и короткая, похожая на тыкву.
• Она овальная, немного вытянутая и похожа на яйцо!

Но так бывает не сразу. Если у вас не получилось, значит работа над выкройкой ещё не закончена. Надо или поискать ошибку, начиная с мерок. Помните 6 правил? Проверьте все.
• Или у вас не стандартная фигура и построение ещё не закончено.
• Или вы для верхнего типа выбрали маленькую прибавку по груди. И неправильно выбрали ширину сетки. Одним словом, хорошо проверяйте себя!

к оглавлению

УРОК 16. ПОЯСНЕНИЕ 5. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Когда фигура перестаёт быть худенькой и ровненькой, вступают в работу исключения из правил.

• Первое исключение – ВОР не больше 19 или 20 см.
• Второе исключение – Т1Г примерно 16 – 18 см.

Если больше18 ничего не делаем. Если меньше, смотрим таблицу и выбираем правильное значение. Боимся вырезать пройму низко.
Т1Г – имеется ввиду расстояние от талии до нижней части проймы. В разных книгах могут быть разные обозначения.


Мерка Дтс ------- Значение Т1Г
39 – 40 ------------ 15 – 16
41 – 42 ------------ 16,5 – 17,5
43 – 44 ------------17,5 – 18,5
45 – 46 ------------ 18,5 – 20


И ещё совет. Если даже вы прошли контроль 16 – 18 см, всё равно загляните в эту табличку. Это будет ваша страховка. И сделайте так, как здесь написано. Не забудьте, что следом за этим меняется ВДПн. А значит и ВОРн = ВДПн – 2 см. Но АВ при этом остаётся = Оп + Поп.

к оглавлению
УРОК 17. ПОЛУПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ

Конечно рассказ о БК был бы неполным, если бы мы не ввели сюда талиевые вытачки.

- Сумма всех = ТТ2 – (Ст + Пт) = 12 см.
- Раствор боковой вытачки = 12 : 2 = 6 см.
- Раствор передней вытачки = 6 : 3 = 2 см.
- Раствор задней вытачки = 6 – 2 = 4 см.


Для большой и выразительной груди растворы передней и задней вытачек делаем одинаковыми. В этом примере по 3 см.
Выполняем контроль!


к оглавлению
УРОК 18. КОНТРОЛЬ И ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Выполняем контроль!
Здесь же можно выполнить простейшие приёмы моделирования. Перенос вытачки и введение бокового шва.
Я опускаю построение юбки карандаш. Потому что это очень легко и просто. В книге Большие и маленькие секреты кроя и шитья это подробно описано.
Расчеты вытачек там точно такие же. И юбка практически построена нами. Единственное отличие в том, что прибавки для юбки, делаем нулевые, а боковые швы поднимаем выше талии на 1,5 см, чтобы в точках получились прямые углы. Конечно соединяем эти точки с соответствующими сторонами вытачек.


к оглавлению
УРОК 19. КАК НА ОСНОВЕ БК ПОСТРОИТЬ ДРУГОЙ СИЛУЭТ

Я люблю всякий раз строить БК заново. Потому что появилась другая ткань, фасон, и они просят других прибавок. Но вы спешите и не всегда хотите это делать. А берёте старую выкройку и меняете её под новые задачи.
Смотрим как это сделать корректно, правильно и точно прийти к тому, что захотелось на этот раз.


к оглавлению
УРОК 20. ПОСТРОЕНИЕ БК НА НЕСТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ. ВЫСТУП ГРУДИ И ЯГОДИЦ

Я выделяю 6 типов нестандартных фигур:

1. Выступ груди.
2. Выступ живота.
3. Выступ лопаток.
4. Выступ ягодиц.
5. Узкие бёдра.
6. Широкие бёдра.

И в каждом человеке может быть любое сочетание.
В этом примере выступают грудь и ягодицы. Фигура неравновесная. К ширине сетки добавляем 2 см, чтобы было что забрать.


к оглавлению
УРОК 21. ВЫСТУП ЯГОДИЦ. ПОЛУРЕЛЬЕФЫ НА СПИНКЕ

В этом примере выступают грудь и ягодицы.
Фигура неравновесная. К ширине сетки добавляем 2 см, чтобы было что забрать.
Забираем на спинке лишнюю ткань вверху. Делаем это с помощью полурельефов.


к оглавлению
УРОК 22. ВЫСТУП ГРУДИ. ПОЛУРЕЛЬЕФЫ НА ПОЛОЧКЕ

В этом примере выступают грудь и ягодицы.
Фигура неравновесная. К ширине сетки добавляем 2 см, чтобы было что забрать.
Забираем на спинке лишнюю ткань вверху. Делаем это с помощью полурельефов.


к оглавлению
УРОК 23. ВЫСТУП ЛОПАТОК. ПОЛУРЕЛЬЕФЫ НА СПИНКЕ

Когда у фигуры выступают лопатки, то лишняя ткань образуется снизу на спине. Поэтому нужно:
• Увеличить плечевую вытачку вверху.
• Ввести полурельеф внизу.


к оглавлению
УРОК 24. ВЫСТУП ЖИВОТА. ПОЛУРЕЛЬЕФЫ НА ПОЛОЧКЕ

Если выступает живот, то забираем лишнюю ткань вверху на полочке. Вводим там полурельеф.
Обратите внимание, на то, что вытачка нагрудная увеличилась на 2 см и это очень хорошо. Это дополнительная вытачка на выступающий живот. Это помогает развернуть ткань спереди и сделать её отвесной вниз. Чтобы низ платья спереди не вздёргивался, как это часто бывает.

Это тоже пример неравновесных фигур. Их всего две. Когда одновременно выступают грудь и бёдра, или лопатки и живот. В обоих случаях к ширине сетки добавляем по 2 лишних сантиметра, чтобы было что убрать и развернуть платье по фигуре правильно. Так, чтобы низ был строго параллелен полу, а боковой шов смотрел вертикально вниз.
Остальные сочетания этих признаков все будут равновесными и прибавлять 2 см к ширине сетки не нужно.


к оглавлению
УРОК 25. ШИРОКИЕ БЁДРА. УЗКИЕ БЁДРА

Если у фигуры широкие или узкие бёдра, меняем оформление боковых швов. Это очень просто.
• Определяем во время проверки лишнюю ткань.
• Она будет или по груди, или по бёдрам.
• И переоформляем боковые швы.

к оглавлению
УРОК 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПО НЕСТАНДАРТНЫМ ФИГУРАМ

к оглавлению
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и закончился у нас с вами второй этап в создании одежды своими руками. Если ваше плечевое изделие достаточно простое, то этой информации вам хватит надолго. Если вы, хорошо потренировавшись на простых вещах, захотите перейти к более сложным, вам понадобятся знания о моделировании.

Это третий этап в создании любой выкройки. Его показывают все. И он как правило хорошо подаётся в любой книге по конструированию. И в моих книгах конечно тоже.
Изучайте, пробуйте, вникайте, экспериментируйте!

Не бойтесь ошибок. Научитесь себя проверять. Помните, что после выполнения любого моделирования, все размеры возвращаются назад!

Объёмы новой выкройки не меняются! Куда бы вы не переносили свои вытачки, размеры БК сохраняются такими, какими вы их построили и рассчитали на этом этапе. Иначе это будет ошибкой.

От души желаю вам успехов!
Верьте в себя и всё получится!
А у нас продолжение следует!

С любовью и участием, всегда ваша,
Галина Коломейко.


к оглавлению
Вот и всё, ваша идеальная выкройка готова.

Всегда Ваша - Галина Коломейко

Made on
Tilda