Шлица закрыта (замётана), низ замётан, пояс по талии можно не примётывать. На участке застёжки проставлены две ниточки.
Расправляем припуски по всем швам и вытачкам. Совмещаем ниточки и скалываем застёжку.

Так как прибавки мы выбирали нулевые, то юбочка должна хорошо прилегать к талии и бёдрам.
Оцениваем положение бокового шва. Если фигура близка к стандартной, то боковой шов будет идти ровно, а низ юбки параллелен полу.

Возможно, что боковой шов может отклониться на спинку в нижней части, а низ юбки впереди будет провисать. Это характерно для фигур с выступающими ягодицами. Поправляем юбку на фигуре так, чтобы низ был
параллелен полу, а боковой шов встал на место (вариант 1). При этом талия у юбки впереди уйдёт вверх. И это хорошо. Нужно завязать поверх юбки установочный пояс, который мы использовали при снятии мерок. Поправить его на фигуре так, как удобно. Он должен оказаться в той складочке, где проходит резинка от колготок. Эта линия может оказаться не параллельной
линии пола, как требовалось сделать во время снятия измерений. Но это и не важно. Зато она окажется там, куда непременно спустился бы пояс у готовой юбки.
А теперь ещё раз убедимся в том, что юбка сидит на фигуре правильно, и мелом или мылом проводим линию от середины спинки до середины полочки по правой стороне фигуры, запоминая то место, куда нужно будет пришить пояс.
Другой вариант - если у фигуры плоские ягодицы (вариант 2), то провисать будет спинка, а низ полочки задерётся. Поправляем юбку: завязываем установочный пояс. Лишняя ткань окажется по талии сзади. Запоминаем это и выполняем примерку дальше.

Там, где нужно выпустить, шов немного разойдётся. В этом месте будет чувствоваться напряжение. Если не поправить это сейчас, в готовом изделии появятся горизонтальные заломы — потому что юбке захочется подняться вверх, туда, где фигура тоньше. И она обязательно сделает это!
Так вот там, где нужно выпустить, отмечаем верхнюю и нижнюю границы участка. А сам шов в этом месте перечёркиваем крестиками. Там, где нужно забрать, ставим булавочки на ребро. Оттягиваем лишнюю ткань в области шва.
Делаем это обязательно симметрично. Одинаково со стороны полочки и спинки. Работаем только по правому шву, но контролировать при этом должны и левый, симметричный ему. Булавки ставить там не надо, но защипнуть столько же, сколько закололи, нужно. Это делается для того, чтобы убедиться, что мы не перетянули юбку вправо и не переборщили с корректировкой шва.

Уточняем начало шлицы или разреза. Ставим меловую линию.
Оцениваем и уточняем длину юбки. Отмечаем это меловой линией длиной 3–4 см.
Прежде, чем закончить примерку, обязательно промеряем и записываем нужную мерку по талии. Она может измениться. Но теперь мы обязаны будем сделать пояс по талии такой, каким он оказался во время примерки.
Как только сняли изделие, по всем меловым линиям, которые уточняют контуры изделия, ставим ниточку — для того, чтобы запомнить те изменения, которые нашли во время примерки. В юбке это талия и низ.

С брюками поступаем аналогично. Отличие в том, что иногда для уменьшения подъягодичных складочек на брюках хочется углубить шов сиденья задней половинки брюк в области ягодиц. Но увлекаться этим не нужно. Максимум, что можно забрать — это 1–1,5 см на этом участке. Лучше всего использовать для пошива правильные ткани и оттягивать до примерки нижнюю часть шва сиденья задней половинки брюк, как описано в курсе «Шьем женские брюки».

Описание на примере жакета.
Рукава на примерку не вмётываем. Если есть застежка спереди, то закалываем её на фигуре, тщательно совмещая ниточки по центру правой и левой половинки полочки.
Уравниваем срезы у горловины и понизу. Обязательно ставим булавочки по линии груди, талии и выступающей части живота, если она есть.
Поправляем припуски внутри, отгибая их на одну сторону.
Если есть плечевая накладка, прикрепляем её к плечу.

Оцениваем положение бокового шва или заломов в области бокового шва. Если провисает низ у полочки или спинки, или шов внизу уходит на спинку или полочку, или есть косые заломы — то это ошибка баланса. Если при построении использовали свои правильные мерки, то этого не будет.
Предположим, это несчастье произошло. Что делать? Поддёрнуть ткань так, чтобы косые заломы исчезли. Потом нужно немного подумать и понять, как отметить в области талии по боковому шву новые контрольные точки. Одну на спинке, другую на полочке. Какая из них должна быть выше, а какая ниже. С расстоянием между ними 1,5–2 см. Перемётываем боковые швы так, чтобы точки совпали, и повторяем примерку заново.
По линии низа и проймы появится ступенька. Ничего, мы это потом осноровим. Другое дело — нагрудная вытачка. Необходимо понять, что с ней делать: нужно её менять или можно оставить, как есть. Это большие проблемы. Лучше их не допускать!

Там, где нужно забрать, ставим булавочки на ребро. Там, где выпустить, — перечёркиваем шов крестиками.
Все изменения нужно проводить по уже имеющимся швам. И только иногда, когда требует фигура, можно добавлять дополнительные талиевые или другие вытачки.

При раскрое мы немного страхуемся и линию плечевого шва делаем 13 см и более. Да при смётывании припосаживаем плечевой срез спинки. При этом невольно происходит растяжение плечевого шва полочки. Для редотвращения этого эффекта полезно в растяжимых тканях продублировать плечевой шов полочки по припуску дублерином или нитепрошивной кромкой шириной 1–1,5 см. Кроме того, форма плеч у всех разная, а линия проймы у втачного рукава должна быть чёткая, красивая.
Начинаться пройма должна в самой выступающей точке плеча и спускаться вниз, попадая в складочку, которая, в свою очередь, начинается в верхнем уголке подмышечной впадины и уходит вниз. Если линию проймы сместить в сторону рукава, на месте складки будет залом. Если в сторону груди, то пройма окажется выхваченной. Рукав, вшитый в такую пройму будет тянуть. Одним словом, линия проймы втачного рукава должна сужаться немного к линии талии. То же самое и по спинке. Помните: ширина припуска на шов по пройме — 1,5–1,7 см в крое. Не уходите за эту линию.
Таким образом, мы уточнили линию проймы.

Нельзя сразу сделать тот вырез, который нужено по модели. Только примерка может показать нам окончательную линию! Уточняем — линию края борта. Выкраивали мы этот участок с небольшой страховкой. Теперь настало время до конца понять, что мы хотим видеть на этом месте.
Уточняем линию низа. Если она остаётся прямой, просто отмечаем длину короткой, 3–4 см, меловой линией. А если делаем её фигурной, то прорисовываем целиком. Если есть карманы и другие мелкие детали, например, шлёвки, хлястики, пояса, затяжники, то намечаем их форму, место и размер. Часто делаем это при помощи макетной ткани.
Также очень важно отметить место будущих петель. Помните, что обязательно должна быть пуговица на участке груди. Чтобы изделие в этом месте не раскры
валось при носке!

Берём правый рукав, накалываем его на уточнённую линию проймы. Припуски при этом подгибаем вниз на 1,5–1,7 см. Рассечку в точке О совмещаем с плечевым швом. Фиксируем первой булавочкой. Затем, подгибая припуски, прикалываем рукав к передней части проймы второй булавкой и к задней части проймы третьей. Прикалывая вторую и третью булавки, мы учитываем посадку рукава.

Оцениваем положение и внешний вид рукава относительно фигуры и смотрим, нет ли залома со стороны переднего локтевого переката. Если есть, то головку рукава надо переколоть так ,чтобы точка О сместилась на спинку от плечевого шва на 1–1,5 см. Так мы зафиксировали правильное положение рукава для конкретной фигуры.
Отмечаем новые контрольные точки на рукаве и пройме. Для этого перечёркиваем рукав и пройму в трёх местах. На спинке, полочке и по плечевому шву. Они понадобятся нам во время примётывания рукава. Их надо сохранить! Поставить ниточки без узелков и закрепок.
Оцениваем рукав по ширине и длине. Корректируем, если нужно.