Мы выполнили примерку, поставили ниточки по всем меловым линиям. Но там, где была корректировка швов для изменения объёма, мы ничего не делали. Ниточки не ставили. Поэтому сейчас, выворачиваем изделие наизнанку.

Там, где нужно выпустить (сделать его немного шире), у нас помечены границы и перечёркнут шов — «поставили крестики». На изнанку переносим мелом границы изменяемого участка шва. С помощью пластикового лекала корректируем шов в сторону уменьшения припуска. Величина корректировки не превышает 1 см. Это происходит всегда, когда грубых ошибок в построении
выкройки нет. А если нам хочется убрать больше, чем 1,5 см, то корректируем швы и повторяем примерку. Это грубая ошибка и результат надо перепроверить.
В остальных случаях никаких примерок не делаем.

Если нужно забрать лишний объём, то у нас стоят по шву булавочки на ребро так же с хорошо видимыми границами. Поэтому на изнанке отмечаем следы от булавок. Убираем булавки.
Аккуратно раскладываем шов на столе и с помощью пластикового лекала корректируем шов в сторону увеличения припусков. Опираемся при этом на следы от булавок, но успокаиваем ситуацию: увеличиваем припуски немного меньше, чем хотелось бы. Это наша страховка.

Следим за тем, чтобы конечная линия шва была красивой! Без острых углов и резких переходов от выпуклости к вогнутости. Желательно при этом увидеть контуры фигуры и попытаться их повторить! Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Пробуйте! У вас обязательно получится!
После того, как мы откорректировали шов, перечёркиваем старую линию.

Новую линию переносим на симметричный шов с помощью булавок. Например, изменился боковой шов. Все изменения выполняются на
правом шве. А прошить по уточнённой линии нужно оба. И правый и левый.
Поэтому укладываем вниз левый шов, на него правый, аккуратно совмещаем все четыре среза ткани и контрольные точки. После этого булавками прокалываем изменённую часть (все четыре слоя) и видим на левом шве следы от булавочек. По ним с помощью лекала рисуем линию и раскалываем срезы. Старую линию зачёркиваем. На новой вкалываем булавку, чтобы не забыть о выполненной корректировке. Ничего не перемётываем. Ничего не примеряем. Сразу идём строчить.
То же самое происходит и с вытачками, и с рельефами, и с любыми другими швами.

При работе с разными тканями вставляем в машинку разные иголки. Они отличаются по номерам. И по назначению. Иглы № 80 — для тонких тканей, № 90 — для плательных и костюмных, № 100 — для толстых. Есть иглы для стрейчевых тканей, для трикотажа, для кожи. Но самые универсальные — это иглы, которые называются суперстрейч. Я рекомендую купить их и ни о чём больше не беспокоиться.

Нитки тоже отличаются друг от друга по номерам. Раньше все они были в основном хлопковые №№ 10, 20, 30, 40, 50, 60. Или шёлковые для отделки и вышивки. Для работы с обычными тканями нужны №№ 40 и 50. Для тонких тканей — №№ 50 и 60. Для работы с пальто и джинсовыми тканями — № 30. Сейчас всё смешалось. Хлопчатобумажных ниток почти не стало. Их заменили нитки из полиэстера. Писать номера на катушках тоже стало не принято. Поэтому спрашивайте в магазинах №№ 40 и 50. А по качеству могу пореко-
мендовать нитки фирмы «Мадера» и «Гутерманн». Они более гладкие и хорошо смотрятся в изделии.

Если нет опыта, нарисуйте сначала тонким мелом по лекалу линию. Она должна проходить в одном миллиметре от смётанного шва. Слева или справа — решать вам. Это нужно для того, чтобы нить намётки не попадала под машинную строчку. Иначе её потом трудно будет удалить. И для того, чтобы строчка получилась ровная.

Часто в начале строчки нитки запутываются. Это происходит из-за небрежного начала работы. Чтобы этого не случилось, первый укол иголкой делаем в 1 см
от среза ткани. Расправляем хвостики ниток назад, под лапку. Опускаем лапку.
Делаем два стежка вперёд и три-четыре назад. Это закрепка.
Теперь шьём по нарисованной линии. Конец строчки тоже заканчиваем закрепкой. После этого поднимаем иголку и лапку, помогая себе колёсиком, и вытягиваем изделие на себя.
Сразу отрезаем четыре нитки — две в конце и две в начале строчки.
Чистим, убираем нить намётки. Это важно! В хорошей работе мелочей не бывает. Если хвостики не убрать, то во время утюжки придётся тратить время,
чтобы вывести их из-под утюга, иначе они пропечатаются и испортят внешний вид изделия!

Для того, чтобы машинная строчка не стягивала шов, во время стачивания немного растягиваем руками тот участок, который прошиваем, в разные стороны.
Ширина стежка — 2–2,5 см.
Если нужно прошить тонкую ткань или трикотаж — попробуйте подложить под ткань узкую полоску чистой бумаги. Строчка сразу будет ровнее. Стягиваться не станет совсем. А в трикотаже не будет пропусков.

При шитье помните, что та часть ткани, которая внизу, будет всегда немного припосаживаться, если вы не позаботитесь о специальном приспособлении. Правда, с ним работать не всегда удобно. Поэтому плечевые швы надо прошивать со стороны полочки, а смётывать — со стороны спинки. Шов на длинном рукаве, если там вместо локтевой вытачки посадка, прошиваем
со стороны передней половинки.

По своему назначению они делятся на два вида.
Первый вид — строчки, выполненные тонкими нитками строго в тон ткани. Они всегда прокладываются (прошиваются) с лицевой стороны изделия и служат для того, чтобы зафиксировать, прижать шов. После стирки этот участок изделия не придётся утюжить, придавая ему нужную форму. Прокладываются такие строчки, как правило, в тканях из синтетических волокон, в толстых драповых и костюмных. Самые частые места для таких строчек — край воротника, край борта, манжеты, пояса, кокетки; горизонтальные линии в изделии, например, соединение оборки по низу юбки с верхней частью; а также шлёвки, паты, затяжники.
Когда я шью пальто, я люблю прошить край борта и горловину отделочной строчкой.
Второй вид отделочных строчек — это строчки, которые прошиваются именно для украшения. Они часто выполняются нитками другого цвета и более толстыми. Например, брюки из джинсовой ткани.
Величина отделочной строчки — это расстояние от края до строчки. Она выбирается в зависимости от модели и задачи. Я люблю строчки в 0,1 см. Нитки подбираем в тон. Они имеют утилитарное значение и при этом не заметны. Если не получается прошить в 0,1 см, то надо прошивать в 1 см и дальше от края. Строчки в 0,2–0,7 см смотрятся неважно. Но это на мой взгляд. Может, я ошибаюсь. Это ваш выбор!
Если строчка более чем в 0,1 см, то сначала её надо нарисовать на лицевой стороне тонким мылом по лекалу. А потом только прошивать. Это для того, чтобы на лице всё было безупречно!

На это нет однозначного ответа. Сейчас чего только нет на рынке! Выбор на любой кошелёк. Хорошие механики говорят так: чем проще техника, тем она надёжнее. Желательно, чтобы у него была упрощённая заправка нитей и контейнер для мусора. Лучше всего познакомиться с хорошим механиком и спросить совета у него. Всё равно за советом обращаться придётся. Я люблю любую технику перед работой проверить, настроить строчку, получить инструкцию по эксплуатации.

Очень не советую покупать коверлоки. Они объединяют в себе две большие функции: оверлока и распошивальной машинки. Вторая используется для обработки низа в трикотажных изделиях. На лицевой стороне две или три обычные по виду строчки, а на изнанке — оверлочная строка. Перестройка с одной функции на другую занимает много времени. Она не так проста, как говорят об этом продавцы. Это слабое звено. И к тому же после перемены деятельности снова требуется настройка строчки. Но выбор за вами.

У строчки оверлока есть лицевая и изнаночная сторона. Лицевая та, которая образуется сверху. Изнаночная — которая внизу. Существует негласное правило: на изнаночной стороне изделия мы должны видеть только лицевую сторону строчки оверлока. Если этого не происходит, то сразу видно работу неопытного мастера. Поэтому, прежде чем обметать срез, надо сообразить, куда мы его будем заутюживать.

По своему назначению они делятся на два вида.
Первый вид — строчки, выполненные тонкими нитками строго в тон ткани. Они всегда прокладываются (прошиваются) с лицевой стороны изделия и служат для того, чтобы зафиксировать, прижать шов. После стирки этот участок изделия не придётся утюжить, придавая ему нужную форму. Прокладываются такие строчки, как правило, в тканях из синтетических волокон, в толстых драповых и костюмных. Самые частые места для таких строчек — край воротника, край борта, манжеты, пояса, кокетки; горизонтальные линии в изделии, например, соединение оборки по низу юбки с верхней частью; а также шлёвки, паты, затяжники.
Когда я шью пальто, я люблю прошить край борта и горловину отделочной строчкой.
Второй вид отделочных строчек — это строчки, которые прошиваются именно для украшения. Они часто выполняются нитками другого цвета и более толстыми. Например, брюки из джинсовой ткани.

Величина отделочной строчки — это расстояние от края до строчки. Она выбирается в зависимости от модели и задачи. Я люблю строчки в 0,1 см. Нитки подбираем в тон. Они имеют утилитарное значение и при этом не заметны. Если не получается прошить в 0,1 см, то надо прошивать в 1 см и дальше от края. Строчки в 0,2–0,7 см смотрятся неважно. Но это на мой взгляд. Может, я ошибаюсь. Это ваш выбор!
Если строчка более чем в 0,1 см, то сначала её надо нарисовать на лицевой стороне тонким мылом по лекалу. А потом только прошивать. Это для того, чтобы на лице всё было безупречно!

Начнём с того, что нам нужен хороший утюг и подходящая гладильная доска.
Утюг должен иметь большую мощность. Он должен очень сильно нагреваться и иметь горячий пар. Но речь не обязательно должна идти о парогенераторе.
Он занимает много места и требует специальной воды. Если для вас это не проблема, пожалуйста. У меня было всё. Я начинала со стареньких, очень тяжёлых утюгов. Были у меня и парогенераторы. Но жизнь показала, что
для качественной утюжки достаточно просто хорошего бытового утюга.
Сейчас я пользуюсьпарогенератором "Silter" и очень им довольна.

Сегодня утюг должен быть оснащён так называемой тефлоновой насадкой. Это мягкая тефлоновая белого цвета пластина с дырочками, которая пружинкой крепится на платформу утюга.
Если её нет, то вам понадобится проутюжка. Это выполненная из бязи салфетка размером с поверхность гладильной доски, обмётанная по краям. У неё есть лицевая и изнаночная стороны. При работе с проутюжкой важно следить, чтобы сверху всегда была только лицевая сторона. Зачем? Затем, что в процессе изготовления изделия мы часто работаем с дублерином. Приклеивая его к ткани, мы будем пачкать утюг, если он не защищён тефлоновой насадкой. А используя проутюжку, будем пачкать ту её сторону, которая внизу. Часть клея неизбежно будет переходить на бязь. Если не придавать этому значения, то в следующий раз утюг можно будет поставить на сторону, испачканную клеем. И работа встанет. Утюг надо будет чистить.
Опять неоправданная потеря времени. Поэтому лучше использовать насадку

Гладильная доска должна быть неширокой, 32 см вполне достаточно. Главное, она должна быть из дерева или его заменителей, но не из алюминия или металлиеской сетки, которые очень быстро прогибаются и не дают возможность хорошо проутюжить изделие.