ШЬЕМ ПЛАТЬЕ С ГАЛИНОЙ КОЛОМЕЙКО
Практический мастер-класс безлекального метода кроя Галины Коломейко.
"Что измерил, то и отложил" - кроим сразу на ткани.
Подходит для тех, кто имеет начальный опыт кроя и шитья.
"Что измерил, то и отложил" - кроим сразу на ткани.
Подходит для тех, кто имеет начальный опыт кроя и шитья.
- ЧТО ШЬЕМ?
Летнее платье. Отрезное по линии талии. Юбка расклешенная, со встречными складками. Рукав короткий, втачной.
Что общего в этих платьях?
Примерно одинаковая выкройка. Любое из них вы сможете сшить на нашем МК.
По вашему желанию, можно поменять вырез, длину и ширину рукава. Добавить карманы. Немного поменять крой юбки, заменить расклешение простой сборкой. Можно добавить карманы, застежку, воротник, оборку и любую понятную вам отделку.
Ткани — подойдут вискоза, штапель или поливискоза. И расцветки тоже самые разнообразные. Ткань желательно выбирать потяжелее и пластичнее, чтобы юбка такого кроя не стояла колом и не расширяла вас в нижней части.
2.- ЧТО НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ?
Поговорим об ИНСТРУМЕНТАХ.
"Что измерил, то и отложил" — главная идея методики. Значит измерять и откладывать нужно с помощью правильных приспособлений.
Нам понадобятся: сантиметровая лента, лекало (желательно), большая линейка 1 м., портновский мел или мыло, булавки портновские, иголка и белые нитки для смётывания. Острые большие портновские ножницы для кроя, ножницы среднего размера для подрезки деталей.
СТОЛ ДЛЯ РАСКРОЯ
Большой, прямоугольный, длиной не менее 1,5 м и достаточно широкий.
Ткань должна помещаться свободно, ровно.
Не свисать и не мешать под руками.
Поэтому — готовим СТОЛ.
На полу чертить, кроить, измерять — НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
СКОЛЬКО ТКАНИ?
На платье с коротким рукавом потребуется 2 длины. Потому что юбка со встречными складками, расклешенная. В стандартную ширину 150 см не поместится.
3.- СНИМАЕМ МЕРКИ
Лучше один раз увидеть
Если нет плечика, то возьмем лоскут ткани
Мерки запишите так:
Сг — Ст — Сб
Шг1 — Шг2 — Цг
Шс — Диз
Шп — Др — Оп — Шрн
Дтс/Впк — Вг/Дтп — Впкп (балансовые)
Как снимать мерки
Всего мерок будет 17.
Первые 7 будем записывать в половинном значении.
Сг — полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желёз с учётом выступа лопаток.
Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
Сб — полуобхват бёдер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учётом выступа живота, но обязательно параллельно полу.
Шг1 — ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин.
Сантиметровая лента должна быть строго горизонтальна. Это расстояние от проймы до проймы над грудью.
Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез.
Это расстояние от проймы до проймы, но уже через выступающие точки грудных желез.
При снятии последних двух мерок чаще всего допускаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва. Иначе мерка будет не корректна. Можно ориентироваться на косточки бюстгальтера.
Цг — расстояние между выступающими точками грудных желез.
Первые 7 будем записывать в половинном значении.
Сг — полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желёз с учётом выступа лопаток.
Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
Сб — полуобхват бёдер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учётом выступа живота, но обязательно параллельно полу.
Шг1 — ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин.
Сантиметровая лента должна быть строго горизонтальна. Это расстояние от проймы до проймы над грудью.
Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез.
Это расстояние от проймы до проймы, но уже через выступающие точки грудных желез.
При снятии последних двух мерок чаще всего допускаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва. Иначе мерка будет не корректна. Можно ориентироваться на косточки бюстгальтера.
Цг — расстояние между выступающими точками грудных желез.
Шс — ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин с учётом выступа лопаток. Сомневаемся в большую сторону, добавляя немного для того, чтобы при построении выкройки использовать прибавку к ширине спины Пшс = 0.
Все эти измерения записываются в половинном размере.
Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается на каждое изделие отдельно. В этой же строке измеряем и записываем уровень бёдер, если они очень выделяются на фигуре. Как правило это так называемые вторые бёдра, которые характерны для фигур нижнего типа. Измеряем расстояние от талии до самой широкой части фигуры. При построении у таких фигур линия бёдер будет выбираться с учётом этой особенности!
Шп — ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13 см. Если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону.
Др — длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз.
Оп — обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону.
Шрн — ширина рукава внизу. Измеряется на том же уровне, где мы любим носить низ длинного рукава, чтобы удобно было поднимать руку.
Все эти измерения записываются в половинном размере.
Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается на каждое изделие отдельно. В этой же строке измеряем и записываем уровень бёдер, если они очень выделяются на фигуре. Как правило это так называемые вторые бёдра, которые характерны для фигур нижнего типа. Измеряем расстояние от талии до самой широкой части фигуры. При построении у таких фигур линия бёдер будет выбираться с учётом этой особенности!
Шп — ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13 см. Если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону.
Др — длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз.
Оп — обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону.
Шрн — ширина рукава внизу. Измеряется на том же уровне, где мы любим носить низ длинного рукава, чтобы удобно было поднимать руку.
Поза — опора на две ноги, осанка обычная.
Дтс — длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику.
Впкк — высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником.
Вг — высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы.
Дтп — длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы.
Впкп — высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы.
Дтс — длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику.
Впкк — высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником.
Вг — высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы.
Дтп — длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы.
Впкп — высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы.
"Если ваша фигура очень особенная, никак не похожа на типовую. Если у вас сильно выступает грудь, живот или ягодицы, если большая сутулость, а опыта построения выкроек по моей методике нет, то строить сразу на ткани я НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Вам нужно взять свою проверенную БК, провести моделирование и лишь потом перейти к крою.
А если очень хочется попробовать кроить сразу на ткани?
Тогда выберите в модели дочку, сестру или подругу, у которой более ровная фигура.
Снимите правильно мерки и повторяйте за мной все действия из уроков."
Вам нужно взять свою проверенную БК, провести моделирование и лишь потом перейти к крою.
А если очень хочется попробовать кроить сразу на ткани?
Тогда выберите в модели дочку, сестру или подругу, у которой более ровная фигура.
Снимите правильно мерки и повторяйте за мной все действия из уроков."
4.- ПОДГОТОВКА К РАСКРОЮ
- Ткань нужно продекатировать. Это значит проутюжить достаточно горячим утюгом с паром, для того, чтобы она дала усадку. Можно даже сначала постирать ткань, а потом декатировать. Но надо быть осторожными. Нельзя стирать тонкие деликатные ткани, такие как натуральный шелк, органза и многие современные ткани, выполненные из новых волокон, свойства которых часто бывают непредсказуемы.
- Раскладываем ткань на столе. Перегибаем вдоль лицевой стороной внутрь, а изнанкой наружу.Старательно совмещаем кромки ткани. Укладываем ткань кромками к себе, а сгибом от себя. Правый ближний угол стола помогает нам сформировать прямой угол.
Наше техническое задание
У вас свои мерки и, возможно, немного другая модель.
Если у вас более полная фигура, то прибавки можно взять на 1-2 см больше.
У вас свои мерки и, возможно, немного другая модель.
Если у вас более полная фигура, то прибавки можно взять на 1-2 см больше.
5.- РАСКРОЙ ПЛАТЬЯ СРАЗУ НА ТКАНИ
5.1 Построение лифа
5.2 Продолжение построения лифа. Рукава
5.3 Продолжение построения. Юбка
Юбочка на платье расклешенная книзу, по талии встречные складки. По 2 спереди и сзади.
Расход ткани 2 длины. Не рациональный, потому что по бокам остаются большие выпады. Но меня это не смущает, ткань хорошая и из остатков я соберу еще что-нибудь. Например топик.
Здесь мне хотелось вам показать, что такого фасона юбки не надо сложно моделировать из бумаги. Разрезать базу на полоски и раскладывать их на ткани, выполняя комбинированную раздвижку. Это долго! Хотя и логично. Профи так не делают. Гораздо быстрее это сделать сразу на ткани. И вы так сможете.
Главное, следите за прямыми углами и постоянно контролируйте себя. А в конце - беглый взгляд сверху. Все ли нравится? Похоже на эскиз? Этого я хотела? Если - да, смело режем. Нет, что-то правим, снова проверяемся и идем дальше.
Расход ткани 2 длины. Не рациональный, потому что по бокам остаются большие выпады. Но меня это не смущает, ткань хорошая и из остатков я соберу еще что-нибудь. Например топик.
Здесь мне хотелось вам показать, что такого фасона юбки не надо сложно моделировать из бумаги. Разрезать базу на полоски и раскладывать их на ткани, выполняя комбинированную раздвижку. Это долго! Хотя и логично. Профи так не делают. Гораздо быстрее это сделать сразу на ткани. И вы так сможете.
Главное, следите за прямыми углами и постоянно контролируйте себя. А в конце - беглый взгляд сверху. Все ли нравится? Похоже на эскиз? Этого я хотела? Если - да, смело режем. Нет, что-то правим, снова проверяемся и идем дальше.
5.4 Перенос линий
Следующий этап работы - нужно перенести линии швов на нижнюю деталь.
Выполняем эту задачу с помощью булавок и рассечек. Никаких силков не применяем. Переносим на другую сторону только те швы, которые участвуют в смётке. Те, что не участвуют, не переносим.
В любой работе старайтесь сокращать и беречь время. Но никогда не делайте это в ущерб качеству!
Выполняем эту задачу с помощью булавок и рассечек. Никаких силков не применяем. Переносим на другую сторону только те швы, которые участвуют в смётке. Те, что не участвуют, не переносим.
В любой работе старайтесь сокращать и беречь время. Но никогда не делайте это в ущерб качеству!
6.- ПРИМЕРКА ПЛАТЬЯ
На этом этапе у нас 3 операции:
- нужно сметать изделие;
- провести примерку и отметить все уточнения;
- внести изменения по результатам примерки.
Чтобы сметать любой шов, сначала обязательно скалываем его булавками. При этом – старательно совмещаем все контрольные точки (если они есть), обрезные края (потому что припуски на швы сделаны у нас одинаковыми на всех симметричных швах), булавки ставим строго перпендикулярно срезам (чтобы не уколоть пальцы) и сметываем длинными не толстыми иголками с длинным ушком.
Все вытачки, выходящие из срезов (там стоят рассечки), начинаем смётывать от широкой части к узкой. Делаем это короткими стежками не более 1 см.
Все вытачки, выходящие из срезов (там стоят рассечки), начинаем смётывать от широкой части к узкой. Делаем это короткими стежками не более 1 см.
Примерка
Цель примерки - уточнение контуров. Надо сказать, что все отметки во время примерки делают с правой стороны изделия. Работают при этом либо хорошим классическим белым мелом, либо портновским мылом. Если боитесь, что на ткани останутся следы, то замените мел и мыло на булавки.
Невозможно предугадать все свойства ткани, рассчитать её растяжимость точно. Все ответы на вопросы нам дает примерка.
Цель примерки - уточнение контуров. Надо сказать, что все отметки во время примерки делают с правой стороны изделия. Работают при этом либо хорошим классическим белым мелом, либо портновским мылом. Если боитесь, что на ткани останутся следы, то замените мел и мыло на булавки.
Невозможно предугадать все свойства ткани, рассчитать её растяжимость точно. Все ответы на вопросы нам дает примерка.
Что показала примерка? Вы всё отметили мелом или булавочками?
После примерки наступает следующий, 4-й этап в создании любого изделия. Это внесение изменений.
По-другому этот этап можно назвать подготовка к стачиванию (прошиванию на машинке).
Даже если на примерке не было никаких изменений, уточнение контуров к изменениям не относится, то всегда необходимо выполнить определенные действия.
А именно:
• Распороть все горизонтальные швы.
• Сметать участки под застежку молния.
• Укрепить припуски под молнию.
• Запомнить все меловые линии, поставить ниточку.
• И в зависимости от фасона, возможно что-то еще.
• А если были изменения по ширине, то проработать их на симметричных швах.
Только выполнив эту подготовку можно переходить к стачиванию.
После примерки наступает следующий, 4-й этап в создании любого изделия. Это внесение изменений.
По-другому этот этап можно назвать подготовка к стачиванию (прошиванию на машинке).
Даже если на примерке не было никаких изменений, уточнение контуров к изменениям не относится, то всегда необходимо выполнить определенные действия.
А именно:
• Распороть все горизонтальные швы.
• Сметать участки под застежку молния.
• Укрепить припуски под молнию.
• Запомнить все меловые линии, поставить ниточку.
• И в зависимости от фасона, возможно что-то еще.
• А если были изменения по ширине, то проработать их на симметричных швах.
Только выполнив эту подготовку можно переходить к стачиванию.
6.- ПОШИВ ПЛАТЬЯ. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
Стачать — значит прошить на машинке сметанное и примеренное изделие.
Распарываем все горизонтальные швы. Прошиваем сначала все вертикальные. Если опыта мало, то нарисуйте сначала мелом линию стачивания. Она проходит в одном миллиметре от сметанного шва. Это нужно для того, чтобы нить наметки не попадала под машинную строчку. Иначе её потом трудно удалить.
Больше подробностей в видео 👇🏻
Распарываем все горизонтальные швы. Прошиваем сначала все вертикальные. Если опыта мало, то нарисуйте сначала мелом линию стачивания. Она проходит в одном миллиметре от сметанного шва. Это нужно для того, чтобы нить наметки не попадала под машинную строчку. Иначе её потом трудно удалить.
Больше подробностей в видео 👇🏻
Обратите внимание на последовательность.
Сначала стачиваем, потом обметываем или оверложиваем, если кому-то так понятнее. Обметываем на этом этапе только те швы, которые прострочили. А это все вертикальные швы. Так как у строчки оверлока есть лицевая сторона, это та, что вверху, и есть изнаночная (та, что внизу), то строго следим за тем, чтобы при последующей утюжке, на изнанке была видна только лицевая сторона строчки оверлока!
Больше подробностей в видео 👇🏻
Сначала стачиваем, потом обметываем или оверложиваем, если кому-то так понятнее. Обметываем на этом этапе только те швы, которые прострочили. А это все вертикальные швы. Так как у строчки оверлока есть лицевая сторона, это та, что вверху, и есть изнаночная (та, что внизу), то строго следим за тем, чтобы при последующей утюжке, на изнанке была видна только лицевая сторона строчки оверлока!
Больше подробностей в видео 👇🏻
Ну вот, мы и добрались до одной из самых важных частей в работе над любым изделием, это осноровка!
Уверена, что многие из вас такого слова и не слышали! А тем не менее, без этой операции, а она после утюжки 8-я, нельзя сшить качественного изделия!
Смотрите, пробуйте, вникайте в мелочи!
А именно:
• После утюжки выворачиваем изделие на лицо.
• Перегибаем по середине полочки и спинки.
• Скалываем булавками все контуры с правой стороны изделия.
• С помощью лекала рисуем две линии. Одна – по которой шить, другая – по которой вырезать. Между ними припуски на швы. Срезаем все лишнее.
Уверена, что многие из вас такого слова и не слышали! А тем не менее, без этой операции, а она после утюжки 8-я, нельзя сшить качественного изделия!
Смотрите, пробуйте, вникайте в мелочи!
А именно:
• После утюжки выворачиваем изделие на лицо.
• Перегибаем по середине полочки и спинки.
• Скалываем булавками все контуры с правой стороны изделия.
• С помощью лекала рисуем две линии. Одна – по которой шить, другая – по которой вырезать. Между ними припуски на швы. Срезаем все лишнее.
Выполняем те же действия:
• Выворачиваем ее на лицо.
• Перегибаем по середине полочки и спинки.
• Скалываем, совмещая срезы.
• Уточняем контуры с помощью лекала.
• Рисуем 2 линии. По одной будем шить, по другой отрезать всё лишнее.
• Выворачиваем ее на лицо.
• Перегибаем по середине полочки и спинки.
• Скалываем, совмещая срезы.
• Уточняем контуры с помощью лекала.
• Рисуем 2 линии. По одной будем шить, по другой отрезать всё лишнее.
Один шаг до завершения!
Только после примерки, когда уточнили нужный нам вырез горловины, проймы, низа и т.д. мы можем подрезать (вырезать) обтачки для горловины, воротники, подборта (если есть) и т.д. Это и называется - мелкие детали.
Итак, очередной этап в пошиве нашего платья.
• Выкраиваем из бумаги лекала для деталей.
• Затем ищем место на остатке ткани.
• Проклеиваем ткань.
• Только потом снова раскладываем лекала и вырезаем.
Никогда не делайте это по-другому!
Итак, очередной этап в пошиве нашего платья.
• Выкраиваем из бумаги лекала для деталей.
• Затем ищем место на остатке ткани.
• Проклеиваем ткань.
• Только потом снова раскладываем лекала и вырезаем.
Никогда не делайте это по-другому!
Это выполнение мелких деталей и сборка самого изделия.
Это самый большой и трудоёмкий процесс в пошиве.
Эта часть у всех разная. В зависимости от фасона выполняются те или иные элементы.
В нашем платье это будет втачивание рукавов, обработка горловины обтачкой и обработка карманов.
Нужно следить за очерёдностью работы. И соединять детали следуя правилу – от меньшего к большему. Попросту сказать, не вшивать рукава после соединения лифа и юбки. А делать это наоборот. Соединением по линии талии мы практически завершаем работу. В идеале даже низ юбки уже обработан.
Каждый шаг заканчивается утюжкой.
В видео ниже покажу обработку карманов 👇🏻
Это самый большой и трудоёмкий процесс в пошиве.
Эта часть у всех разная. В зависимости от фасона выполняются те или иные элементы.
В нашем платье это будет втачивание рукавов, обработка горловины обтачкой и обработка карманов.
Нужно следить за очерёдностью работы. И соединять детали следуя правилу – от меньшего к большему. Попросту сказать, не вшивать рукава после соединения лифа и юбки. А делать это наоборот. Соединением по линии талии мы практически завершаем работу. В идеале даже низ юбки уже обработан.
Каждый шаг заканчивается утюжкой.
В видео ниже покажу обработку карманов 👇🏻
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
Вот и подошел к концу наш мастер-класс по крою сразу на ткани летнего платья с отрезной талией.
Смотрите все видео по порядку, пересматривайте в удобное время.
Шейте и делитесь своими работами!
Приходите в наш Швейный клуб за вдохновением и помощью
Смотрите все видео по порядку, пересматривайте в удобное время.
Шейте и делитесь своими работами!
Приходите в наш Швейный клуб за вдохновением и помощью
